Mein Chlori läuft noch immer, und produziert auch Chlor.
Aber es gibt hier im Forum viele Berichte, das nach 2-3 Jahren die Intex entweder mit Elektronikproblemen aussteigen, oder die Zellen bzw. die Platten verschlissen sind. Dann sind neue Platten fällig, die fast so teuer sind wie ein komplettes Gerät.
Ich habe keine WP und steuere auch nur den Anteil durch die Absorber per Hand 3Wegehahn. Auch wenn ich beide Wege zu 100% geöffnet habe fließt noch einiges durch die Absorber, trotz langem Hin/Rückweg undW nur 40er Verrohrung (sonst 50er Hartrohr) zu diesen. Wundert mich jedes Mal. Ich vermute das am Zusammenführungspunkt das Wasser aus dem Absorberkreis mitgerissen wird
Meiner läuft immer wenn Pumpe an. Einfach über eine Doppelsteckdose. Also je nach Wetter bis zu 10h am Tag.
Und da schlägt dann das Lebensdauerproblem zu.
Und geregelt ist da halt nichts. Das ist aber ohne Redoxregelung oder manueller Nachführung immer so.
Ich kenne meinen Pool recht gut, kann daher einschätzen wann der Chlorgehalt zu niedrig wird. Zuviel schafft mein Chlori eh nicht.
Display MoreIn der DIN VDE 0100 steht folgendes zum Thema FU
Zitat
„
Ich kaufe mir auch keine Hochgeschwindigkeitsreifen mit einer Zulassung von 300 km/h und schraube sie auf einem 50 PS Golf damit ich ein besseres Gefühl auf der Autobahn bei 160 habe……
GrüßeSascha
Das Problem dabei ist, um bei deinem Vergleich zu bleiben, du siehst nur einen Golf, weißt aber nicht ob da ein Saugdiesel oder ein aufgeblasener VR6 Turbo a la Oma-Golf unter der Haube steckt.
Wie Typ A und B arbeiten ist mir klar. Meine erste Ausbildung war Energieelektroniker 
Typ A ist recht primitiv aufgebaut. Alle 4 Leiter werden durch einen Ringkern geführt, der Strom durch die einzelnen Leiter induziert letztendlich in dem Ringkern jeweils ein Magnetfeld. In Summe heben sich die Magnetfelder der einzelnen Leiter auf, wodurch in der Sekundärleitung keine Spannung induziert wird die den Auslösemagnet bestromen würde. Das Problem dabei ist, das nur wechselnde Ströme zu einem induktionsfähigem Magnetfeld führen.
Beim Typ B ist zusätzlich zu diesem Aufbau noch eine Schaltung verbaut die auf glatte Stromdifferenzen reagiert.
Ein Typ B ist also ein Typ A plus Erweiterung in einem gemeinsamen Gehäuse...
So wie ich das verstehe, kann der Typ B nicht verhindern daß der A auslöst und umgekehrt. Der Fehlerstrom fließt ja immer durch beide?
Bin da bei Gunnar, der 6er ist ehr zu klein. Ich habe den an meinem 17er. 80@% einer Saison, also fast alle Tage, reicht der, muss dann aber durchgängig laufen. Schocken geht garnicht. Der 12er würde bei mir wahrscheinlich auf 90% kommen.
Bei Bedarf werfe ich anorganisches Chlor zu.
Warum ein Typ B nicht hinter einen Typ A geschaltet werden DARF hat mir noch keiner technisch erklären können. Mangelnde Selektivität ist nachvollziehbar, aber das ist hinsichtlich SICHERHEIT egal. Mir ist es letztendlich EGAL wenn ich im Pool liege und im Fehlerfall nur der Pool oder das ganze Haus freigeschaltet wird.
Typ A vergleicht die Summenströme auf den Außenleitern und Null. Wie soll ein Typ B das verhindern?
Was der AT leider nicht kann, jedenfalls habe ich keinen entsprechenden Parameter gefunden, ist eine "Befüllungskurve". Sprich Sanftanlauf bis max Drehzahl und dann nach Zeit X abfallen auf Zieldrehzahl.
Über Widerspruch würde ich mich freuen.
Problematisch ist der Sammler nicht. Ist halt nicht optimal, aber das muss es meist nicht wenn die Hydraulik nicht auf Naht für einen Pool ausgelegt ist.
Die Heizungen parallel zu schalten halte ich für besser als seriell.
Könnte ordentlich Brühe aus den ELD kommen. 
Druckseitig? Geht. Ist ja nicht anders als mehrere T- bzw. Y-Stücke hintereinander.
Nur hinsichtlich Strömungswiderstand nicht so toll.
Genau so. FU, Pumpe, Shelly, fertig ist die Pumpensteuerung
Was du dir gut überlegen solltest ist der Einsatz von WPC. Wenn das Zeug in der Sonne liegt und dunkle Farbe hat, kannst du darauf im Sommer locker Eier braten.
Sieht doch gut aus.
Meine Kugelhähne sind dicht.
Sieht für mich wie ein umgekehrt durchströmter, angepasster Sandfilter aus, in dem statt Sand die Kügelchen sind.
Absolute Sicherheit gibt's bei Strom und Wasser nur wenn kein Strom
Aber du hast, korrekte Installation vorausgesetzt, erst mal Bedingungen geschaffen die sicheres Baden erlauben.
Wie kann es Kalk sein, wenn es bei Säureeinsatz nicht schäumt?
Willst du echt dein Leben und/oder das deiner Gäste abhängig machen von den Aussagen in einem Forum bei dem NIEMAND die tatsächliche Funktion der Parameter kennt?
Erst Recht wenn sie nicht dokumentiert sind?
Was nützen dir 200 Aussagen ja Typ A hat bei mir ausgelöst ohne zu wissen ob durch Gleichstromfehler oder klassischer Erdschluss.
Oder 1000x Typ B hat bei mir noch nie ausgelöst.
BAU DA EINEN TYP B VOR....GEFÄLLIGST.
Oder lass es mit dem FU, es sei denn du hast vom Hersteller die EXPLIZITE SCHRIFTLICHE Bestätigung das ein Typ A reicht.
Typ B kosten doch keine 1000€ mehr.
Bei 2000l pro Tag wird es je nach Boden schon interessant für die Fundamente!
Das sind ~80l pro Stunde, da kannst du Mal überlegen wie ein Beet aussehen würde wenn du da jede Stunde ein Badewanne Wasser draufkippst. Da kannst du Schlammbaden.
